Water Photography

Η Φωτογραφιση νερου αποτελει ενα απο τα πιο ενδιαφεροντα θεματα για φωτογραφιση ομως ειναι και ενα απο τα πιο δυσκολα καθως απαιτουν πολυ σωστες ρυθμισεις,συνχρονισμο και φαντασια. Παρακατω θα αναφερθω στις απαιτουμενες ρυθμισεις για μια τετοια φωτογραφιση.

1*Πρωτα απο ολα χρειαζετε τριποδας και εξωτερικα φλασ (ποσα φλασ χρειαζονται ειναι θεμα του φωτογραφου και αφηνετε στιν κριση και στην φαντασια του)

2* Πρεπει η καμερα να ειναι σταθερη στον τριποδα και η εστιαση της να ειναι σε manual και εστιασμενη στο καταλληλο σημειο

3* Το προγραμμα εκθεσης της φωτογραφικης πρεπει να ειναι σε manual και το διαφραγμα ρυθμισμενο απο f10-f22 για την αποφυγη σημειων εκτος εστιασης.

4*Ο χρονος εκθεσης δεν πρεπει να ειναι μεγαλυτερος απο 1/2000 οι καταλληλοτερες τιμες ειναι 1/3200-1/8000

5*Επειδη τα φλασ ειναι ρυθμισμενα να δουλευουν σε χρονους μεχρι 1/250 η 1/200 πρεπει να χρεισιμοποιηθει flash commander για canon και τα flash σε FP mode με ρυθμιση η απο το σωμα της μηχανης η απο το flash. Το ιδιο ισχυει και για Nikon που δεν διαθετουν commander επανω στην μηχανη (d5000 ,d3000 ,d60 κλπ) για τις υπολοιπες Nikon απλως πρεπει να χρησιμοποιηθει commander mode για το flash και τα σβηστει η επιλογη για χρηση του flash της μηχανης ετσι ωστε να ειναι δυνατη η χρηση πολυ μικρων χρονων εκθεσης.

6* Αφου γινουν οι απαραιτητες το μονο που μενει ειναι να λειτουργησει η καταστροφικη-καλλιτεχνικη διαθεση του φωτογραφου.

Παρακατω ειναι μερικες φωτογραφιες που τραβηξα:

Nikon d300s
Nikkor 50mm 1.8D
2x SB600 flash
f14, 1/3200 ,iso 250

Ευαισθησια ISO

H Ευαισθησια ISO (γνωστο και ως ASA) εκφραζει την δυνατοτητα του film η του αισθητηρα (μιλωντας για ψηφιακες μηχανες) να δεχετε το φως καθως οσο υψηλοτερη ειναι η τιμη του ISO τοσο πιο γρηγορα συλλεγει φως η φωτογραφικη.
Σαν αποτελεσμα αυτου η χρηση υψηλου iso δινει την δυνατοτητα να χρησιμοποιουμε μικρους χρονους εκθεσης και φυσικα εχουμε πολυ λιγοτερες πιθανοτητες για μια κουνημενη φωτογραφια.

Βεβαια η χρηση υψηλου ISO εχει και τα αρνητικα του καθως οι φωτογραφιες τεινουν να εποκτουν θορυβο (noise) και να χανουν μερικες φορες την χρωματικη αποδοση τους.

Η χρωματικη απωλεια καθως και ο θορυβος εξαρτωνται στη περιπτωση του film απο την ποιοτητα του και στην περιπτωση του ψηφιακου αισθητηρα απο το ειδος του τις διαστασεις των pixel και την ποιοτητα του.

Οι τιμες των ISO ξεκινουν απο 6 για τα film και 50 για τις ψηφιακες φωτογραφικες και φτανουν τα 1600 και 102400 αντιστοιχα.

Σε "φυσιολογικες" συνθηκες φωτισμου ISO απο 3200 και πανω δεν χρησιμοποιητε συχνα ....στην περιπτωση βεβαια του ISO 102400 μπορουμε να πουμε οτι βγαινουν φωτογραφιες σχεδον στο απολυτο σκοταδι.
H δουλεια του φωτογραφου σε αυτη την περιπτωση ειναι να κρινει ποτε πρεπει να 'θυσιασει' μερος της ποιοτητας της φωτογραφιας για να αποφυγει την ληψη μιας 'κουνιμενης' φωτογραφιας

Παρακατω παραθετω ενα συγκριτικο test που εκανα αναμεσα στην Sony R1 και την Nikon D300s.Μπορειτε να πατησετε στην εικονα για να δειτε σε μεγαλυτερη αναλυση το test.

Αξιζει να σημειωθει πως φωτογραφικες full frame οπως η D3s της nikon και η canon eos 1d mark iv
εχουν πολυ καλυτερη ποιοτητα στις υψηλοτερες τιμες ISO....ειναι ενας ακομα τομεας της φωτογραφιας στον οποιο οτι πληρωνεις ...παιρνεις

Ισορροπια Λευκου & θερμοκρασια Χρωματος

Ολοι λιγο πολυ εχουμε ακουσει για τα "βασικα" χρωματα.Αυτα ειναι το μπλε,πρασινο και το κοκκινο ....αυτα ειναι και τα χρωματα που αντιλαμβανετε ο φωτογραφικος αισθητηρας.Για αυτο σε πολλες περιπτωσεις (επεκτασεις αρχειων, προγραμματα επεξεργασιας φωτογραφιων) φαινεται το RGB (red , green , blue).Ολα τα χρωματα μπορουν να αποτυποθουν ως μιγμα τον τριων αυτων χρωματων.









Λιγο πιο συγκεκριμενα ο αισθητηρας αντιλαμβανετε (μιλωντας για Mmos,Cmos & ccd) 25% κοκκινο 25% μπλε και 50% πρασινο. Με τον επεξεργαστη της φωτογραφικης μετα την ληψη της φωτογραφιας ερχονται τα 3 αυτα χρωματα σε μια ισορροπια.















Η παρακατω φωτογραφια εχει τραβιχτει με ρυθμιση στους 1000k
και εχει ενα εντονο μπλε χρωματισμο (ψηχρη φωτογραφια)

Αυτη η φωτογραφια εχει ποιο "φυσικο" φωτισμο που στην συγκεκριμενη περιπτωση ειναι 4150kΗ τελευταια αυτη φωτογραφια εχει τραβηχτει με ρυθμιση στους 7000k και ειναι πιο "θερμη" απο τις υπολληπες.
Η ρυθμιση για την ισορροπια του λευκου γινεται η αυτοματα (στις περισσοτερες φωτογραφικες) η με επιλογες (Cloudy,Daylight,Shade,Tungsten,Fluorescent,Flash) και με αναλυτικοτερη ρυθμιση επιλεγοντας βαθμους kelvin (μονο για DSLR)

Παρακατω παρατιθενται καποιες απο τις συνηθισμενες τιμες των θερμοκρασιων:

Θερμοκρασια	Τυπικές πηγές
1000K 1000K	Κερια, Λάμπες πετρελαιου
2000K 2000K	Ανατολη ηλιου, λαμπες βολφραμιου χαμηλης εντασης
2500K 2500K	Κανονικοι λαμπτηρες βολφραμιου
3000K 3000K	Studio lights,Flash
4000K 4000K	Studio flash ακριβιας
5000K 5000K	Φως της ημερας, ηλεκτρονικο φλας
5500K 5500K	Ο ηλιος το μεσημερι
6000K 6000K	Ξαστερια με εντονο ηλιο
7000K 7000K	Ελαφρως νεφελωδης ουρανος
8000K 8000K	Μουντος ουρανος
9000K 9000K	Ελαχιστη συννεφια με ηλιο
10,000K 10.000 K	Εντονη συννεφια
20,000+K 20.000 + K	Ανοιχτη αποχρωση στα βουνα για μια καθαρη μερα

Τελος πρεπει να σημειωθει πως η επιλογη της Ισορροπιας αν δεν γινει πριν την φωτογραφιση μπορει να γινει μετα με καποια προγραμματα (Photoshop,lightroom,capture one) και ειναι ακριβης η διορθωση μονο οταν η ληψη γινεται σε raw αρχειο ( τα jpeg τεινουν να παραμορφωνουν τα χρωματα)

Ο μυθος των MEGAPIXEL

Megapixel.....Για πολλους ειναι μετρο συγκρισης των ψηφιακων φωτογραφικων μηχανων...Η αληθεια ειναι πως τα megapixel βοηθουν μονο στις μεγαλες εκτυπωσεις.

Μιλωντας για ψηφιακες μηχανες πρεπει να τονιστει πως πολυ βασικος αν οχι ο βασικοτερος παραγοντας που επιδρα στην ποιοτητα μιας φωτογραφιας ειναι το μεγεθος και ο τυπος του αισθητηρα.

Παρακατω φαινονται οι συνηθισμενες διαστασεις αισθητηρων των φωτογραφικων μηχανων







Αισθητηρες απο 1/2.5'' -2/3'' χρησιμοποιουνται σε compact μηχανες ενω απο 4/3'' ( με εξαιρεσεις καποιες DSLR like Compact) εως και 35mm χρησιμοποιουνται σε DLSR.
Περα απο τα 35mm υπαρχουν φωτογραφικοι αισθητηρες medium format οπως των: hasselblad,mamiya,phase one,leaf και καποιων leica οι οποιοι φτανουν διαστασεις 54mm x 40mm (με το αντιστοιχο κοστος φυσικα :P )

Οπως ειναι λογικο οσο μεγαλυτερος ο αισθητηρας τοσο μεγαλυτερα και τα πιξελ σε αυτον.Το προβλημα ομως ξεκιναει με το θεμα θορυβου( ISO noise) Συγκρινοντας την αποδοση μιας compact και μιας DSLR στο θεμα θορυβου μπορει κανεις να διαπιστωσει τεραστιες διαφορες.
Πχ. Μια compact μηχανη μπορει να βγαλει 'αξιοπρεπεις' φωτογραφιες με iso<800 γιατι ο θορυβος και το noise reduction απο εκει και περα τα ισοπεδονουν ολα.Αρκει να παρατηρησει κανεις την διαφορα αποδοσης σε iso > 3200 της D300 (aps-c sensor) και της D3 (full frame sensor 35mm)





Megapixel και Εκτυπωσεις



Μια καλη εκτυπωση ειναι εφικτη στα 300dpi ενω κατεβαινοντας στα 150dpi η ποιοτητα μειωνεται αν και παραμενει αρκετα καλη για poster και μεγαλες εκτυπωσεις.

Με την παραπανω λογικη με αναλυση 2560 χ 1600 (4mp)αρκει για εκτυπωση 8.53''χ5.3'' = 21.6cm x 13.5cm στα 300 dpi (2560/300.....1600/300)αντιστοιχα στα 150 dpi η εκτυπωση φτανει τα 43.2cm x 27cm

Ειναι λοιπον εμφανες πως τα megapixel δεν εχουν να κανουν με την χρωματικη και ποιοτικη αποδοση της φωτογραφικης αλλα μονο με τις εκτυπωσεις που ο φωτογραφος θελει να κανει.




Τα κεντρικα νουμερα αντιστοιχουν στα megapixel της φωτογραφικης και τα οριζοντια και καθετα στις διαστασεις σε ιντσες στα 300dpi.

Διαφραγμα ( Aperture )

Το διαφραγμα αποτελει ενα συστημα λεπιδων μεσα στον φωτογραφικο φακο που μεταβαλει την ποσοτητα του φωτος που περναει στον αισθητηρα-φιλμ της φωτογραφικης μηχανης.Οπως ειναι λογικο οσο μεγαλυτερο ειναι το διαφραγμα ( μικροτερο f ) τοσο περισσοτερο φως περναει με αποτελεσμα να εχουμε μικροτερο χρονο εκθεσης μειωνοντας ετσι τις πιθανοτητες για μια κουνημενη φωτογραφια.Αντιθετα μικραινοντας το διαφραγμα (αυξανοντας το f) εχουμε μικροτερη ποσοτητα φωτος να περναει με αποτελεσμα να αυξανονται και οι χρονοι εκθεσης.






Περα απο την ποσοτητα του φωτος το διαφραγμα ρυθμιζει και το βαθος του πεδιου (depth of field) κατι που που επιτρεπει στον φωτογραφο να δημιουργισει ομορφα εφε χρησιμοποιοντας φακους με πολυ μεγαλο διαφραγμα ( f1.4 f 1.2) καθως επιτρεπουν μονο στο θεμα που βρησκεται σε εστιαση να φαινεται καθαρα ενω "θολωνει" το τοπιο-background.







Μερικες ακομα πληροφοριες για το (f stop) θα βρειτε ΕΔΩ




Παρακατω παραθετω μερικες φωτογραφιες που δειχνουν τις διαφορες μεταξυ των διαφορων τιμων των f

(Το τεστ εγινε με την D300s και τον 50mm f1.8) Η αποσταση μεταξυ του φακου και του φλυτζανιου ειναι μολις 50 εκατοστα ενω η αποσταση του φλυτζανιου με το βιβλιο 30 εκατοστα




f1.8 εδω οπως και στις υπολοιπες φωτογραφιες η εστιαση ειναι στα γραμματα του φλιτζανιου.Το αλλο μερος της φωτογραφιας ομως βρισκεται τελιως εκτος εστιασης λογο του ανοιχτου διαφραγματος.



f2.8




f4




f5.6




f8





f22

To f 22 ειναι η μεγαλυτερη τιμη f και το μικροτερο διαφραγμα που εχει ο συγκεκριμενος φακος.


Οπως ειναι εμφανες τα κλειστα διαφραγματα εχουν πολυ μεγαλυτερη ευκρινεια σε ολο το πεδιο της φωτογραφιας.

Δεδομενου οτι μια τιμη f μπορει να επιτρεψει εως και τους μισους χρονους εκθεσης οι φακοι με μικρο f ειναι ιδανικοι για φωτογραφιες που απετουν μεγαλη ταχυτητα οπως φωτογραφιες στην φυση και σπορ καθως επισης και σε φωτογραφησεις σε υποφωτισμενους χωρους χωρις την χρηση flash.Απο την αλλη τα κλειστα διαφραγματα ειναι ιδανικα για νυχτερινες ληψεις, τοπια η οπου αλλου κρινεται αναγκαια η ευκρινια.

Βεβαια το τεραστιο κοστος των φακων με f<2.8 style="color: rgb(51, 204, 255);">Τελος μια απλη αναφορα στο Aperture priority mode (προτεραιοτητα διαφραγματος) που ειναι επιλογη τροπου ληψης στις DSLR η DSLR like compact φωτογραφικες. Με την προτεραιοτητα διαφραγματος ο φωτογραφος επιλεγει το ανοιγμα του διαφραγματος που επιθυμει και την φωτεινοτητα ενω η επιλογη του χρονου γινεται αυτοματα απο την μηχανη. Η λειτουργια αυτη ειναι χρησιμη σε περιπτωσεις που το διαφραγμα παιζει τον σημαντικοτερο ρολο στην φωτογραφια....βεβαια αυτο αφηνεται στην κριση του φωτογραφου.

HDR

HDR....η τεχνικη με την οποια ο φωτογραφος φερνει σε μια ισορροποια τα highlights με τα midtones και της σκιες. Ο original (αν μπορει να θεωρηθει) τροπος δημιουργιας HDR ειναι με την ληψη 3 η περισσοτερων φωτογραφιων με διαφορετικο φωτισμο ξεκινωντας απο μια αρκετα σκοτεινη και καταληγοντας σε μια εντονα φωτισμενη-υπερφωτισμενη.Τελος ο φωτογραφος συνθετει τις φωτογραφιες με καποιο προγραμμα επεξεργασιας και καταληγει σε ενα εντονα καλυτεχνικο αποτελεσμα.
Αξιζει να σημειωθει πως πλεον δεν ειναι απαραιτητο να τραβηχτουν πολλες φωτογραφιες για να μετατραπουν σε HDR...plug-ins αναλαμβανουν την δουλεια μετατρεποντας μια απλη φωτογραφια μεσου τονου σε HDR-like.

Μερικα παραδειγματα φωτογραφιων που εχω φτιαξει με το PS CS4 και το topaz-adjust.

Σουνιο ...

D300s
18-70 nikon lens
18mm used
f10
iso100
1/60 sec
& hoya CP




Σπετσες 2008

Sony r1
f6.3
iso 160
1/20 sec




Θεσσαλονικη παραλια

sony R1
f16
iso 160
1/200 sec

Μια ιδιαιτερα πειραγμενη φωτογραφια


Αθηνα..θεα απο την πεντελη

Sony R1
f16
Iso 160
180sec








Μια απλη Φωτογραφια απο το δωματιο μου

D300s

18-70 nikon lens
18mm used
f16
iso200
35sec





Αλλη μια απλη φωτογραφια απο το δωματιο που αποδεικνυει οτι ακομα και το πιο απλο τοπιο μπορει να αποκτισει καποιο ενδιαφερον με την μετατροπη του σε HDR

Sony R1
f11
iso 160
1/250 sec





Τελος καποιες οδηγιες για HDR με τον "παραδοσιακο"¨τροπο

Με την Χρηση Compact camera η DSLR η ευκολη λυση ειναι η επιλογη Bracketing (BRK) η οποια στις περισσοτερες φωτογραφικες τραβαει 3 φωτογραφιες επιτρεποντας στον χρηστη την επιλογη του ευρους (+-0.3 ,07,1 ev στις περισσοτερες περιπτωσεις).Με την χρηση DSLR ο χρηστης μπορει να επιλεξει περισσοτερες απο 3 ληψεις και με πιο ακριβες ευρος. Τελος αρκει η αφιερωση καποιου χρονου σε ενα προγραμμα οπως το Photomatix για να επιτευχθει το επιθυμητο αποτελεσμα.

Για ξεκινημα

Ξεκινωντας την δουλεια μου στο blog παραθετο ενα link για οσους θελουν να μαθουν μερικα πραγματα για το λογο διμιουργιας του blog http://www.flickr.com/photos/27956397@N04/ αναφεροντας πως τα θεματα που θα αναφερθουν και θα παραθεθουν θα αφορουν την φωτογραφια και οσους ασχολουνται επαγκελματικα η ερασιτεχνικα με αυτην.